Trekhaakverlaging - Update

Adri Berger, juli 2004

Dag, ik ben Adri Berger, constructeur en DTB lid, en las op jullie website het verhaal: Trekhaakverlaging van Roger/Mike van 3 mei 2004. Ik wil graag reageren, omdat de trekhaak na de aanpassing constructief gezien niet helemaal goed meer is. Temeer ook omdat de kans bestaat de mensen jullie mooie en goede site als voorbeeld zien, thuis ook gaan knutselen en het misschien nóg iets minder goed construeren, zou ik het op prijs stellen als onderstaande verhaal als aanvulling komt. Ik zal zonder krachten, momenten, en cijfers te noemen proberen te vertellen wat ik bedoel.

Op foto nr. 16 van het verhaal (die waar de stekkerdoos te zien is) zijn achter de koker (waarschijnlijk een 60x60) twee schuin weglopende pijpjes te zien. Doordat de pijpen achter tegen de koker gelast zitten op dezelfde hoogte vanaf de straat als de kogel van de trekhaak, hebben deze de rol van trek- en drukstang ofwel schoor, die de volledige trekkracht van de auto en de volledige drukkracht van bv. een noodstop(!) op zich moeten nemen. Dat kunnen deze pijpen zonder probleem aan, er wordt namelijk vrijwel recht getrokken danwel gedrukt aan deze pijpen. Je kunt je voorstellen als je trekt of drukt aan de kogel dat de krachten keurig dwars door de koker via de pijpen naar het chassis worden geleid. Het stuk trékken van de pijpen is voor iedereen duidelijk, vrijwel onmogelijk, en bij een flinke botsing zullen ze het ergste geval uitknikken. De koker doet niet veel meer in het krachtenspel dan wat krachten opvangen haaks op de lengte richting van de auto, en de kogeldruk. (kracht recht naar beneden)

Echter door de 20 cm verlaging doen de eerder genoemde pijpjes niet veel meer. Het punt waar voorheen de trekhaak gemonteerd was wordt in het nieuwe krachtenspel een draaipunt van een 'arm' met een lengte van 20 cm namelijk de lengte van het nieuwe onderdeel. (dit nieuwe onderdeel ziet er overigens keurig uit en is meer dan sterk zat) De kracht (lees: optrekken/botsing) waarmee de koker in de nieuwe situatie belast wordt is een torsie-kracht. Dit komt omdat de schoorpijpen nu niet meer op dezelfde hoogte vanaf de straat als de kogel zitten. Het gevolg is nu dat bij iedere keer optrekken en remmen de boel hoe weinig ook, in beweging (draaien, haaks op de lengterichting van de auto) komt als gevolg van de veerkracht van de koker. We hebben nu zoals we dat noemen, een 'onbepaalde situatie' gecreëerd. We zijn namelijk afhankelijk geworden van ogenschijnlijk onbenullige zaken als de afwerking van de las van de schoorpijpen aan de koker. Als er bv. een kerf of inbranding van de las in de koker zit dan is dat de zwakste schakel geworden en daarmee de plek waar de vermoeïngsbreuk of scheurvorming, want daar hebben we het de over, zal gaan beginnen. Na een niet te bepalen tijd scheuren de pijpen rondom de las van de koker af, krijgt de boel nog meer 'bewegingsvrijheid' enz enz. 

Bovengenoemde scenario lijkt overdreven en het zal in de praktijk ook vast niet zo'n vaart lopen maar het is en blijft een onbepaalde situatie. En als de oplossing niet zo uitermate simpel zou zijn, zou je kunnen zeggen dat je met voldoende regelmatige visuele inspecties op scheurvorming etc. en met niet al te zware belastingen het best hierbij zou kunnen laten.

Je kunt ook, en ik zou het zeker nog even doen, de zaak 'af' maken door de schoorpijpen los te slijpen van de koker en ze na verlenging of vervanging op dezelfde 'straathoogte' als de kogel achter of aan de zijkant tegen het nieuwe verticale samengestelde deel te lassen. Ook kun je de oude schoren laten zitten en een stel extra op het lagere niveau aanbrengen. 

Hiermee wordt het krachtenspel weer zoals het was namelijk de koker en het nieuwe onderdeel die niet veel meer doen dan de boel op de plaats houden en de kogeldruk op vangen, en de schoorpijpen op de plek waar ze horen en daarmee het echt werk doen. Dus direct achter en op dezelfde hoogte als de kogel de krachten in een driehoekig model af geven aan het chassis. 

We hebben nu een trekhaak die sterker is dan bv. de gebruikte bouten en als we die van de sterkte 8.8 (staat op de boutkop) kiezen, sluit- en veerringen gebruiken, dan zitten we goed. 

p.s het is altijd verstandig om bij de APK keuring even de kogel te verwijderen, dan is het geen trekhaak meer...

A. Berger

[ vorige pagina ]